лубни перебирают, удаляют больные, провяливают и проращивают. Есть множество способов закалить посадочный материал и ускорить прорастание. Например, обработать его гормональными препаратами, стимулирующими корнеобразование. Только яровизация, или световое провяливание, клубней картофеля перед посадкой способствует повышению урожайности не менее чем на 15 %.
Лучшие условия освещения получаются при размещении клубней не более чем в 3 слоя. Свет способствует увеличению густоты узлов, на которых потом формируются столоны. Если воздух сухой, то клубни 2–3 раза опрыскивают водой. Клубни с нитевидными ростками или проросшие детками выбраковывают. Ростки не должны быть больше 3 см в длину, чтобы при посадке не обламывались. После длительного светового проращивания за 2–3 дня до посадки клубни желательно притенить, чтобы стимулировать развитие ростков. Перед посадкой хорошо опудрить клубни золой. В золе содержится калий в углекислой форме, т. е. без хлора, что не только повышает урожайность, но и улучшает качество.
Сажать картофель можно целыми клубнями, частями (даже «глазками») и семенами.
Резка семенных клубней все же нежелательна. Она ведет к значительной заболеваемости и оправдана лишь при ускоренном размножении дефицитного посадочного материала. Клубни массой 80-100 г режут пополам (поперек), более крупные на 3–4 части массой 30–40 г с 2–3 глазками. Разрезают клубни за 4–5 дней до посадки, чтобы срезы подсохли и покрылись пробковой коркой. Кстати, в каждом глазке находится по 3–5 спящих почек, причем на верхушке они более жизнеспособны, чем в основании клубня. Глубокие глазки считаются минусом сорта.
Посадка клубней во влажную и непрогретую почву задерживает их прорастание, увеличивает риск поражения болезнями. Задерживание посадки на 10–20 дней также резко снижает урожайность и приводит к вырождению клубней. Высаживают картофель, когда почва на глубине 10–12 см прогреется до 6–8°C. Народный календарь советует среднеспелые и позднеспелые сорта высаживать после распускания листьев березы.
Глубина посадки зависит от нескольких факторов. В ранние сроки, во влажную и глинистую, плохо прогретую почву, клубни высаживают мелко на 4–5 см, в оптимальные – на 6–8 см, а в поздние сроки в подсохшую, глубоко прогретую, хорошо аэрируемую почву – на 8-10 см. В засушливых районах и на песчаных почвах глубину посадки увеличивают до 10–12 см. Для глубокой посадки используют более крупные клубни.
Используйте полный набор агротехнических приемов: полив, окучивание, подкормки и пр. Если картофель будет расти сам по себе, не ждите богатого урожая и отборных клубней. Между прочим, десять мешков с половины сотки – это вполне реальный результат, к которому может прийти любой вдумчивый огородник.
Первый раз рыхление междурядий проводят после появления всходов.
Последующие обработки проводят по мере появления сорняков, уплотнения почвы и состояния растений. За вегетационный период проводят 2–3 обработки.
Окучивание способствует созданию рыхлого слоя, в котором в большом количестве развиваются столоны и завязываются клубни, уменьшается количество зазеленевших клубней, увеличивается их размер и уничтожаются сорняки. Появившиеся всходы раннего картофеля окучивают полностью.
Окучивают только влажной почвой. Однако в засушливые годы окучивание усиливает иссушение почвы, тем самым снижается урожайность.
После цветения потребность картофеля во влаге снижается. В этот период переувлажненная почва может стать причиной удушья клубней. Признаком удушья является появление на клубнях белых «чечевичек». В этом случае обязательно проводят рыхление.
Уход за картофелем заканчивается при смыкании междурядий.
Картофель – культура требовательная к рыхлой, хорошо удобренной почве. Для него необходимо создать глубоко разрыхленный слой почвы, проницаемый для влаги и воздуха. Следует иметь в виду, что во влажные годы избыток навоза и азотных минеральных удобрений вреден: у картофеля развивается мощная ботва, снижается содержание крахмала в клубнях, запаздывает созревание, усиливается поражение болезнями.
Лучшими из фосфорных удобрений являются суперфосфат и двойной суперфосфат. Оптимальная доза фосфорных удобрений 9-12 г/м. Калийные удобрения способствуют интенсивному фотосинтезу, ускоряют передвижение углеводов из листьев в клубни, препятствуют потемнению мякоти, повышают устойчивость к грибным болезням.
Больше всего азота должно поступать в растение в первую половину вегетации, когда интенсивно растет ботва; фосфора – при развитии корневой системы, ботвы и клубней; калия – в начале бутонизации (вносят калийную селитру, или сернокислый калий, или калимагнезию). При влажной погоде подкормку проводят в сухом виде, посыпая удобрения вдоль рядков, примерно в 5–6 см от растения, из расчета 1 ч. л. на каждое, после чего растения окучивают.
Желтая усыхающая ботва раннего
