называемые подкладки – поперечные брусья. Следует сразу сказать, что подкладки и первый венец, особенно его нижнюю часть, нужно хорошо обработать антисептиком, а после высыхания этого вещества покрыть бревно гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы же этих бревен не следует замазывать гудроном, так как древесина в любом случае должна дышать.
Зазор, который образуется между фундаментом и окладом, необходимо заделать кирпичом, а потом залить цементным раствором. В тех местах, где древесина будет соприкасаться с цементом, бревна или брусья следует покрыть двумя слоями рубероида.
Если сруб построен из бревен, их концы обязательно будут выходить за пределы наружных стен. Такие конструкции бывают двух видов и называются «в чашу» и «в обло». Данная технология позволит обеспечить достаточно высокую прочность сруба и хорошую защиту углов от дождя и ветра (рис. 19). Чтобы несколько сэкономить материал, можно пользоваться технологией «в лапу». Тогда концы бревен должны быть выполнены в форме ласточкиного хвоста. Чтобы такая конструкция была достаточно прочной, «ласточкин хвост» выполняют двойным (то есть в сторону обеих стен), а также добавляют угловой шип. Однако изготовление такого сруба – дело весьма непростое и требует плотницкого опыта. Баню обычно строят проще.
Самым простым и экономичным является соединение бревен в торцевой шпунт. Отличительной чертой этой технологии является то, что шип, сделанный в торцевой части одного бревна, входит в паз на боковой стороне другого бревна (рис. 20).
Шипы и пазы для такого сруба делаются по шаблону исходя из наименьших размеров наиболее тонкого бревна. При этом необходимо учитывать, что в каждой стенке бревно своей комлевой частью будет лежать в противоположной стороне от предыдущего. В противном случае горизонтальность постройки может нарушиться.
С нижней стороны каждого бревна необходимо изготовить паз, который должен закрывать выступ (его обычно называют горбом) на бревне предыдущего ряда. Между бревнами необходимо сделать прокладку из пеньки или мха. Ее толщина должна быть не менее 1 см.
Чтобы стены были более прочными, лучше лежали в стене и не выпучивались из ее плоскости, соседние бревна желательно соединить с помощью штырей (шкантов).
Стены, изготовленные из брусьев, выстроить легче. Обычно для таких стен берут брусья с сечением 150 × 150 или 150 × 180 мм. Узлы лучше всего соединять по методу «в лапу» или «в торцевой шпунт». Чтобы сэкономить материал, а также облегчить строительство, узлы в некоторых случаях можно собрать впритык, без шпунта, а прочность конструкции в этом случае обеспечивается за счет штырей, устанавленных не только по углам, но и в средней части брусьев. Изготовление средних штырей необходимо даже при соединении в лапу. Если этого не сделать, отдельные брусья могут выпучиться из плоскости стены.
На заметку!
Штыри обычно выполняют из дуба или из смолистого хвойного дерева. Их длина должна составлять 100 мм, а диаметр – 20–25 мм.
