деятельность микроорганизмов.
2. Корневые выделения самого культурного растения.
Каждое растение выделяет через корни свои шлаки, которые, накапливаясь, начинают угнетать «хозяина». Чем дольше произрастает на данном месте растение, тем сильнее оно страдает от собственных шлаков. Выход простой: вокруг посадок нужно создавать зоны чистой земли. По этой причине очень хорошо сажать многолетние растения рядами, находящимися далеко друг от друга. Тогда у каждого растения есть возможность хотя бы по чуть-чуть ежегодно наращивать корни в свежей земле. Это уже предотвращает стресс. А еще лучше сажать их обособленно, разбавляя однолетниками. То есть вокруг одиночных плодовых деревьев и кустарников размещать делянки с однолетними овощами или цветами. И по возможности чаще менять место для каждой культуры.
3. Кислота или щелочь (показатель кислотности поч вы рН).
Кислотность почвы зависит от исходной породы. Так, дерново-подзолистые почвы кислые (рН 4–5,5) из-за входящего в состав их глин алюминия, а торфяные (рН 3,5–5) – из-за самого торфа. Черноземные почвы образовались на известняковом лессе, поэтому они имеют близкий к нейтральному показатель кислотности (рН 6–7). Эти приблизительные цифры надо просто знать.
На заметку
Примечательно, что многие дикие травы, особенно болотные, не угнетаются закисными соединениями, а вот наши культурные растения, то есть пришлые, происходящие из южных поясов с глубоко пересыхающим грунтом, вводятся в стресс на сырой почве.
Прописная истина для растениевода: кислотность почвы в пределах рН 3–5,5 угнетает большинство садовых культур, тогда как они лучше всего себя чувствуют в пределах рН 6–7. Это значит, что на исходных почвах средней полосы многие садовые растения заведомо не могут расти здоровыми. Особенно влияет сильная кислотность на плодовые деревья. Так, на дерново-подзолистых почвах вы можете заведомо отказаться от попыток вырастить грушу, абрикос, черешню, вишню, если не собираетесь раскислять почву; ни огурец, ни помидоры здесь не смогут расти без болезней.
Как раскислить почву? Внести в нее на выбор известняковую муку, мел, доломитовую муку, мергель, костную муку, золу, фосфоритовую муку, раствор аммиака. Эти вещества вносятся в количестве, указанном на упаковке (обычно 2-килограммовая упаковка идет на 6–7 кв. м при начальном освоении (на песчаных почвах вдвое меньшие дозы), а при последующих внесениях – 1 кг на 6–7 кв. м), и не просто в посадочную яму, а далеко за пределы ее. Можно успешно раскислять почву и с помощью навоза (как и птичий помет, компост, навоз является источником аммиака, поэтому изменяет реакцию среды в щелочную сторону), но делать это нужно осторожно. Избыток подвижного азота для плодового дерева – это граната с выдернутой чекой: рано или поздно «рванет». Мы подробнее поговорим об этом в других главах, а пока предлагаю просто запомнить закон: бактерия всегда идет в сторону азота.
4. Закисные
