на новое, более удобное с их точки зрения место – на узкую полоску земли между соленым озером Себхет Седжуми и озером, которое также называют Тунис (как город и страну) – его позднее соединили с морем каналом.
В 1574 году знаменитый турецкий полководец Синан-паша захватил Тунис и присоединил его к Османской империи. Население стало расти за счет изгоняемых из Испании мавров и евреев из итальянского Ливорно.
В XIX веке Тунис стал французской колонией. Французы, по своему обыкновению не стали разрушать или реконструировать медину. Они построили по соседству Новый город. Для этого, правда, пришлось отвоевать у озера большой кусок земли.
Центральная улица французского Нового города – Бургиба. Дорога из аэропорта, по которой мы приехали на такси, вышла на эту улицу в районе площади 7 ноября, в центре которой установлена почти точная копия английского Биг Бена. Там мы свернули направо и поехали мимо католического собора, мимо театра, мимо импозантных зданий в стиле «арт нуво», мимо кафе и ресторанов, мимо ярко освещенных витрин магазинов. Ехали до тех пор, пока улица не уперлась в ворота медины.
Новый город выглядел достаточно прилично. Поэтому на контрасте с ним медина показалась еще древнее, чем она есть на самом деле. В свете фонарей в глаза бросались облупленные или донельзя грязные фасады. Пустынные улицы были завалены мусором, будто их очень давно не убирали. И чуть ли не на каждой стене висел портрет улыбающегося – не иначе как в предвкушении очередных перевыборов – президента Туниса.
Удивительно что такие же неухоженные, как и все остальное, гостиницы были битком забиты. Только с пятой попытки нам удалось найти свободную трехместную комнату.
Гостиница построена по принципу коммунальной квартиры. Ее проще всего описать словами Владимира Высоцкого: «на сорок восемь комнаток всего одна уборная». Единственное отличие от типичной коммуналки в том, что не только двери, но и окна всех комнат выходили в коридор.
Утром под яркими лучами солнца медина уже не казалась такой унылой и грязной. Для удобства туристов здесь проложен экскурсионный маршрут. Поэтому ориентироваться можно по развешанным на стенах домов керамическим стрелкам. Хотя и без них заблудиться там трудно.
Сколько ни блуждай по узким улочкам, рано или поздно выйдешь или к воротам Свободы на восточной окраине медины – через них мы вчера сюда попали, или к правительственным зданиям – с противоположной стороны Старого города. Нельзя миновать и Великую мечеть, основанную еще в VIII веке – ее также называют мечетью Зайтуна, или мечетью «Под оливковым деревом». Все улицы ведут к ней.
Все пространство Старого города плотно застроено частными домами и особняками, дворцами и мечетями, чуть ли не на каждом шагу попадаются медресе и гробницы мусульманских святых, кафе и рестораны.
В каждом ресторане в меню обязательно есть кус-кус. Так называют
