ь в оставшиеся до возвращения в Москву дни?
День 19. Мыс Ра и полуостров Крозон – папоротник и вереск
По плану: Полуостров Крозон, мыс Пен-Ир. 6 км от Камаре-сюр-Мер. В порту Камаре – башня Вобана (1689 г.) и церковь Нотр-Дам-де-Рокамадур (16 в.). По дороге – поле с менирами. Мысы Динан и Пуан-дё-Сент-Эрно. По дороге к мысу Динан – Этан-дё-Керлох, птичий резерват. Расстояния: Пен-Ир – Керлох 6 км, Керлох – мыс Динан 5 км. Оттуда до г. Морга 7 км. От Морга до Крозона 3,5 км. В Mорга – большие пещеры, туда на кораблике или пешком во время отлива. В Крозоне – церковь св. Петра с деревянным алтарём 16 в. (роспись на тему 10 тысяч мучеников).
На самом деле:
Проснулся я на рассвете. Меня разбудил кустик вереска. Он рос
почти вплотную к стенке палатки. Всю ночь стояла тишина, но на восходе солнца, как это часто бывает, вдруг возник порыв ветра. Вереск стал скрестись в стенку палатки, и я проснулся.
Вокруг стоял густой туман, солнца не было видно, далеко внизу глухо шумело море. Я будто плыл на перекрестье неба и земли, воды и суши. Взгляд на часы – 6.31.
Осторожно, чтобы не соскользнуть вниз, в пропасть с морем на дне, я выбрался из палатки. Она промокла от тумана, в котором влаги не меньше, чем в дожде, ведь туман тоже состоит из капель. Просто дождь можно сравнить с куском масла, а туман – с маслом, уже намазанным на хлеб.
Неожиданно из тумана вынырнула чайка и испуганно шарахнулась в сторону. Видимо, она совсем не ожидала встретить на этой узкой полоске суше человека. Я протёр палатку изнутри и снаружи полотенцем. Пришлось несколько раз его выжимать, но, по крайней мере, теперь палатку можно было сложить. Когда все вещи были упакованы, я присел на краю скалы перекусить.
Вокруг по-прежнему плавали струи тумана, которые гонял вокруг скалы порывистый ветер с моря. Закончив зарядку своих внутренних аккумуляторов, я перенес рюкзак в заросли папоротника. Здесь я могу спокойно его оставить – он не привлечёт ничьего внимания, и я могу пойти на мыс без груза за плечами. Я взял только немного воды.
Видимость заканчивалась на расстоянии руки. Но на мыс по самой кромке берега вела тропа, и заблудиться было трудно. Камни под ногами и вокруг тропы, кромка берега слева и теряющиеся в тумане поля папоротника справа – все, что сопровождало меня до самого мыса. Я был совершенно один. Хотя нет – в палатке, мимо которой я прошел, еще спали девушки. Если бы не эта одинокая палатка, можно было представить, что я действительно совсем один в этом мире пустошей, скал и океана.
На полпути до маяка я увидел внизу, под скалами, небольшой причал с тремя пришвартованными рыбацкими лодками. Они были пусты. Дальше тропа разветвлялась, но у меня не было сомнений – я предпочел держаться края скалы. А позже выяснилось, что тропы сходились снова, просто одна была более безопасной.
На всех фото, которые я видел, фигура Девы была на каком-то фоне – неба, скал, маяка. Но теперь, когда я встретился с ней воочию, фоном служил только туман. Равнодушный, живущий своей жизнью – такой же, как океан, в котором тонут моряки. И матрос на постаменте, тянущий руки к Деве с младенцем, прямо сейчас, рядом со мной, тонул, только не в волнах океана, а в клубах тумана. Я был единственным свидетелем этой безмолвной драмы. Впечатление было поразительным – ничто не отвлекало внимание. Только белый безмолвный мир и фигуры из каррарского мрамора посреди него.
Картина была довольно устрашающая. Не добавляла оптимизма и надпись на двух языках рядом с тропой. Она гласила, что дальше соискатели будут двигаться на свой страх и риск, а администрация природного памятника всякую ответственность за тараканов в их головах с себя снимает. Что-то вроде этого, но общий смысл я передал точно.
Тропа, ведущая на оконечность мыса, в основном шла по камням. Тысячи ног, которые здесь ступали до меня, изменили во многих местах цвет камней. Ну а там, где тропы было не видно, она была интуитивно понятна – пробраться дальше, как правило, можно было только в одном месте.
Я решительно шагнул вперед, ведь предупреждениями меня остановить невозможно. А устрашающие волны океана – далеко внизу,
