потребность делать нечто не только для себя, но и для других. Поделиться с другими красотой, которую увидел и своими поисками истины. Это очень важный этап, когда твои проблемы меркнут на фоне проблем других людей. Когда возникает потребность помочь, сделать мир лучше.
Миссия путешественника – объединять. Если бы мы сидели все на своих местах, то не ощущали бы себя единым человечеством. Да и сейчас, в век Интернета, мы все еще не ощущаем себя едиными. А это плохо, ибо война начинается там, где люди разделяются на своих и чужих. Да и даже близких нам мы не всегда понимаем и не пытаемся понять. А если поняли, боимся сказать правду.
Мудрые люди советуют менять мир к лучшему с себя самого. Не искать правду в других, а найти ее прежде всего в себе самом. Быть честным перед собой. Сбросить маски и начать новую жизнь…
Дорога из Гоа в Мумбай
Маргао довольно живописный городок: смесь закоулков в португальском стиле с индийским эмбиентом. Здесь так же, как и в Олд Гоа, имеется большой португальский храм. К сожалению, у меня не было времени тут погулять. Только мельком, пока ехал к вокзалу, из окна джипа я полюбовался городком.
Поезд до Мумбая останавливается на пять минут и едет дальше. За это время надо успеть запрыгнуть в соответствующий билету вагон. Пришлось потревожить вокзальное начальство по поводу номера вагона, в котором я должен был ехать. Выяснить это по билету не представляется возможным. На билете много чего напечатано, но только не номер вагона. Вернее, там напечатан шифр означающий класс вагона. Ну и как определить какой из них мой? Мне сказали, что мой вагон пятый. Отлично.
Прибыл поезд. На вагонах тоже нанесены какие-то непонятные шифры, но я уже заскочил в вагон и устремился в свободное купе. Красота! Но меня тут же выгнал проводник, показав мое место в плацкартном отделе. Часто в индийских вагонах нет стекол на окнах и грязно, но в этом вагоне было все в порядке, причем лежаки гораздо шире, чем в российских. Правда бывают случаи воровства, поэтому индусы пристегивают свой багаж специальными цепями с амбарными замками к металлическим стойкам и кроватным ножкам.
Моими соседями оказалась молодая пакистанская семья: муж, жена и два хулиганистых пацана. Детки принялись хрустеть чипсами, прыгать на моем чемодане и плеваться. Мамаша в традиционных штанах и длиннополой расшитой золотом рубахе сидела тихо, иногда для приличия одергивая расшалившихся отпрысков. Бородатый папаша имел грозный вид моджахеда, он деловито распихал свои огромные сумки во все углы вагона, сел рядом со мной и хмуро уставился в карту Индии.
Тронулись. За окном открылся потрясающий пейзаж. Широкая река, островки, пальмы и все это на фоне кроваво-красного заката.
На следующей станции в вагон набилась тьма индийцев с тюками и чемоданами. На наши места стали претендовать еще человек десять. С виду все интеллигентные
