sie ist ein Teil von ihm. Dahinter steckt der arabische Begriff Adab, ein Verhaltenskodex, der dazu führt, dass man als Gast auf Händen getragen wird, ob man es nun will oder nicht. Dass Mina und Abdul deshalb auch alles bezahlen, ist uns fast noch unangenehmer, als nichts entscheiden zu dürfen.
Abdul hält hinter uns die Stellung, während Mina ihre kleine Food-Tour im Herzen von Islamabad weiterführt.
»Kennt ihr Paan?«, fragt sie und grinst dabei verschmitzt.
Nein, natürlich nicht. Wir sind gerade einmal knapp zehn Stunden im Land.
Paan ist eine Droge. Aber keine, die man raucht oder die einen in komplett andere Sphären schießt. Sie ist eher eine von der sanften Sorte, die gegessen wird und langsam eine beruhigende Wirkung entfaltet. Dahinter verstecken sich die knallgrünen Blätter der Betelnuss, die mal mit Tabak, mal ohne Tabak gefüllt werden. Mina nimmt die tabaklose Variante, lässt sich die Blätter mit Süßigkeiten und Rosenwasser füllen und steckt sie uns in den Mund.
Ich kann mit Drogen nicht gut. Gras lässt meine Arme und Beine einschlafen und färbt mein Gesicht an schlechten Tagen grün. Vor all den anderen Sachen habe ich mehr Respekt als vor einem Flug nach Pakistan. Das letzte Mal, dass mir etwas einfach in den Mund gesteckt wurde, war auf Fidschi. Da war es Kava vom Stammesältesten, der meinen Mund in Windeseile betäubte. Aber so richtig. So sehr, dass ich prüfen musste, ob mir aus den Mundwinkeln Speichel läuft. Testergebnis: negativ.
Bisher spüre ich nichts. Gut so, denn es geht weiter. Und ich habe viel zu viele Fragen an Mina, da wäre eine wie ein Waschlappen hängende Zunge nicht der beste Zustand. Und doch lasse ich meinen Daumen einmal kurz über meinen Mundwinkel fahren. Kein Speichel. Ein Glück. Vom Jinnah Supermarket geht es in eine ganz andere Gegend, in der die Straßenlampen neuer und moderner scheinen als die meisten bei uns Deutschland.
Es geht in das Lieblingsrestaurant der beiden. Und zwar im schicken F-7-Bezirk von Islamabad – mit noch dickeren Mauern vor den Häusern, noch präsenteren Kameras. Es ist die Heimat der absoluten Oberschicht des Landes. Mittendrin wird an einem Rondell aus westlichen Restaurants alles angeboten, was wir in Pakistan eigentlich nicht haben wollten: Burger, Pizza, Sandwiches, Pommes.
Mina bekommt eine persönliche Begrüßung vom Inhaber, den besten Platz des Ladens und vier Heizstrahler, die uns in der kühlen Nacht ganz edel von hinten den Nacken wärmen.
Heute Morgen noch hat uns Momi, unser Taxifahrer, mit seinen verdreckten Händen Schwarzen Afghanen angeboten. Jetzt gibt es Curly Fries. Die Terrasse des Howdy, eines US-amerikanischen Tex-Mex-Restaurants mit Cartoon-Cowboy als Logo, ist bis auf den letzten Tisch besetzt. An einem sitzen nur Männer, an einem anderen nur Mädels. Das typische Bild einer gemischten Freundesgruppe aus Mädels und Jungs sieht man in Pakistan nicht. Mit einer Ausnahme: uns vieren.
Dieser Abend ist eine typische Clemens-Anne-Situation. Immer wieder passiert es uns, dass wir an fremden Orten angesprochen werden. Das war schon beim viel zu alkohollastigen King’s Day in Amsterdam so, als eine Niederländerin uns einfach umarmte und schrie, dass uns eine ganz besondere Aura umgebe. Und auch sonst schaffen wir es, immer und überall die richtigen Leute zu finden – oder die richtigen Leute schaffen es, uns zu treffen. Ein Freund meinte mal über uns, dass wir Menschen lieben würden, während er dafür viel zu skeptisch sei. Damals hatte ich diese Aussage nicht verstanden. Aber jetzt, am Tisch mit Mina und Abdul weiß ich, glaube ich, was er meint. Wir schrecken nicht zurück vor Begegnungen mit Fremden. Wir ziehen sie vielmehr an und gehen in ihnen auf.
Kurz vor Mitternacht werden wir vor unserem Gasthaus abgesetzt. Wie schon den ganzen Abend fährt Abdul – wenigstens ein weltweites Mann-Frau-Klischee erfüllen die beiden.
»Kommt gut in den Norden«, ruft Mina und umarmt mich fest, wie eine gute Freundin. Clemens reicht sie die Hand. »Und meldet euch, wenn ihr wieder da seid.«
Das machen wir, ganz bestimmt.
Zu Besuch beiOsama bin Laden
RAWALPINDI
Anne | Ein Stadtbild kann sich schnell ändern. Nämlich dann, wenn geordneter Verkehr hektischem Gewusel weicht und Abgase dem Geruch von Frittierfett, Urin und scharfen Gewürzen. Wir sind in Rawalpindi, der kleinen chaotischen Schwester vom öden Islamabad mit seinen Schachbrettstraßen. 20 Kilometer und ganze Welten liegen zwischen den beiden.
Es ist 10 Uhr abends, und die Dunkelheit wird auf dem Busbahnhof nur von alten Autolichtern und den vergilbten Scheinwerfern der rostigen Busse erhellt. Es wird gehupt, gedrängelt und gegafft.
Während sich die angestauten Abgase unter dem Bahnhofswellblechdach wie ein Film auf meine Haut legen, spüre ich das erste Mal ein Gefühl, das ich in den letzten zwei Tagen ausgeblendet hatte: Unsicherheit.
Sich unsicher zu fühlen ist der erste Schritt ins eigene Verderben. Es öffnet die Pforten für all das, was sicherlich sowieso schon in den Ecken auf einen gewartet hat. Für die Diebe, die Betrüger und die Dummschwätzer. Gerade aber habe ich mein ganz eigenes Sicherheitsschloss für etliche Männer geöffnet, die unter ihren dicken Filzdecken ihre rußschwarzen Augen auf mich richten. Diesmal sehe ich kein Glänzen in ihren Augen, kein Grinsen im Gesicht. Ich sehe ernste, bestimmte Blicke, wie ich sie das letzte Mal vom Vater Pakistans, Muhammad Ali Jinnah, von den übergroßen Plakaten am Flughafen kassiert habe.
Wir wollen an den Fuß des Nanga Parbat nach Fairy Meadows, der Märchenwiese. Hier sei der schönste Ort, um den Achttausender zu beobachten, ohne in Atemnot zu kommen. Und doch sei man nah genug dran, um die Begeisterung aller Bergsteiger zu verstehen. Das sagt zumindest Tripadvisor, wo die Wiese vier von fünf Sternen von sieben anderen Reisenden bekommen hat. Ich bin zuversichtlich, auch weil wir beschlossen haben, den Trip in den Norden zu dritt zu machen. Flo ist mit dabei. War ja klar. Kaum ein Schweizer würde einen Trip in die Berge ablehnen, oder?
In einer halben Stunde fährt vom Bahnhof in Rawalpindi unser Bus in den Norden des Landes. Unser Ziel ist die 18 Stunden entfernte Stadt Gilgit im Sonderterritorium Gilgit-Baltistan. Eine Stadt der Superlative. Sie liegt an der höchsten Fernstraße der Welt, dem Karakorum Highway, der gleichzeitig die wichtigste Handelsroute zwischen Pakistan und China darstellt. Sie ist das Tor zu zwei der höchsten Berge der Welt, dem K2 und dem Nanga Parbat. Und sie liegt zwischen den größten Brandherden der Region: der teilautonomen Region Asad Kaschmir, Afghanistan, dem indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir und damit direkt an der Line of Control.
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Von Reisen entlang der »Line of Control« (LoC) wird angesichts der aktuellen Spannungen in Kaschmir dringend abgeraten. Es ist derzeit nicht absehbar, wie sich die militärische Lage an der LoC entwickelt und wie sich diese auf die Sicherheit der Umgebung auswirkt.
(Auswärtiges Amt, Oktober 2018)
In abgebröckelten Buchstaben steht über dem kleinen Kabuff am äußeren Rand des Bahnhofs der Name des Unternehmens, bei dem wir die Tickets gekauft haben: Daewoo. Auf Koreanisch heißt das ›Großes Weltall‹. Das Büro ist allerdings auf dreimal drei Meter beschränkt und alles andere als ein Ort funkelnder Sterne.
»Ich brauche eure Pässe und zehn Passkopien von jedem«, erklärt ein Mann, dessen Augen durch die dicke Glasscheibe hindurch strahlen. Immerhin einer nimmt das mit dem Weltall ernst.
Passkopien
